Для большинства россиян Лаос остается полной загадкой и ассоциируется с неким сонным царством, затерянным в горах Индокитая. Многие уже забыли о его социалистическом прошлом и теплых отношениях с «большим братом» - Советским Союзом. Вниманием прессы и телевидения Лаос не избалован. Для российских туристов экзотический Лаос, в отличие от своих соседей Таиланда или Вьетнама, пока малопривлекателен. Вот и мы ехали в Лаос, смутно представляя, что нас там ждет. Но недели хватило, чтобы влюбиться в эту страну.
LaoTime
Лаосцы никуда никогда не торопятся. А зачем? Поначалу это раздражало. Автобус должен отправиться в 9 часов, уходит на 40 минут позже. Прибыть в конечный пункт обещали в 13 часов, приехали почти в 7 вечера. Но потом вдруг понимаешь, что ничего не изменить. Это LaoTime. Это в характере местных жителей. Здесь никто не переживает по мелочам: успел так успел, опоздал так опоздал.
Спокойствие и миролюбие – главные жизненные ценности любого лаосца. Даже во время кровопролитных войн лаосцы вели себя в соответствии с принципами причинения врагу минимального вреда. Японцев лаосские партизаны убивали не сами, а заманивали их в джунгли, где много хищников и змей. Даже революция в 1975 году, когда к власти пришли коммунисты, прошла на редкость спокойно. В соответствии с лаосской поговоркой: «Лотос не поломан, вода не возмущена, а рыба поймана».
Идеал миролюбивого человека - буддийский монах. Подавляющее большинство населения Лаоса – буддисты. Каждый лаосец должен некоторое время пробыть в буддистском монастыре. Некоторые проводят в монашестве 1-2 месяца, другие остаются в монастырях всю жизнь. Монахи отказываются от собственности и работы и полностью полагаются на милость прихожан, которые обеспечивают их всех необходимым.
Лаос – бедная страна. Выезжая за пределы столицы Вьентьяна, поражаешься с нищеты. Деревянные дома с соломенными крышами на сваях. Полуголые дети, играющие прямо на дороге. Тут же гуляют собаки, куры, свиньи.
Лаосцы зарабатывают в месяц столько, сколько иностранный турист спускает в баре за ночь. В бэкпакерской столице Азии – Вангвьенге – мы познакомились с гидом по имени Пуй.- Пуй, ты когда-нибудь видел снег?- Нет.- Приезжай в Россию, мы тебе покажем.- Может быть в следующей жизни. А сейчас нет денег, - с грустным взглядом ответил Пуй.
Вечером, бредя по улице Вангвьенга, мы увидели Пуя, сидящего с друзьями на коврике и скромно отмечающими Новый год. - Это мои друзья, – показав на нас, сказал Пуй. И нас тут же принялись зазывать к себе и угощать местным пивом. У бедных и мало зарабатывающих людей бывает большое сердце.
В то же время на улицах того же Вангвьенга или Вьентьяна много дорогих машин – Ауди, Лексусы. Ночью по улицам носятся обвешенные спойлерами спортивные машины, из которых гремит современная музыка. В Лаосе тоже есть золотая молодежь.
Новая туристическая Мекка Азии
Лаос все еще социалистическая страна. На зданиях развеваются два флага – национальный красно-синий стяг с белым кругом посередине и красные полотнища с серпом и молотом. В Лаосе по-прежнему строят социалистическое общество. Где все будут жить хорошо. Пока не очень-то получается. Но Лаос все больше берет пример со своего соседа Вьетнама, где правящая компартия активно продвигает рыночную экономику. Во Вьетнаме сделали ставку на развитие туризма. Благо и пляжей, и исторических памятников там достаточно. У Лаоса пляжей нет. Но туристов сюда едет немало. Первое время я не понимал, что их манит сюда?
Сразу скажу, что русских здесь единицы. Наши все – в Паттайе и на Пхукете. А вот иностранцев наоборот, как магнитом притягивает дикий Лаос.- Лаос – это
Таиланд 60 лет назад, - сказал нам американец Вилли. – Азиатский колорит, красивая природа и все дешево.
Он и еще четыре десятка молодых людей из Франции, Дании.
США, Англии, Японии погрузились вместе с нами на автобус в Бангкоке и отправились в дебри Лаоса. За экзотикой и весельем. Все это можно найти во Вангвьенге – столице молодежного отдыха.
Небольшой городок – это сплошная череда гестхаусов, интернет-кафе, ресторанов и туристических агентств. Такие же карстовые холмы, торчащие посреди рисовых полей. Днем молодежь лазает по пещерам, катается по окрестностям на мотобайке, сплавляется на каяках и тюбингах по реке. А вечером зависает в барах и ресторанах.
Туристы посолиднее и повзрослее предпочитают более тихий и спокойный отдых и отправляются в Луангпрабанг, где по утрам в кафе пьют лаосский кафе с круассанами (сказывается французское колониальное прошлое Лаоса), а днем гуляют среди буддистских храмов, наслаждаясь тишиной и живописными пейзажами.
В городке Паксе мы познакомились с чудной парой из Швейцарии – Реми и Хелен. - Почему вы приехали именно в Лаос? Почему не Африка, где тоже полно экзотики? Почему не Латинская Америка?- Здесь тепло и очень красивые ландшафты, - ответил Реми.- Тогда почему не
Таиланд, где тоже тепло и инфраструктура намного развитее?- Здесь спокойно.
Памятник взяточнику
В столице Лаоса мы были проездом, но успели погулять по городу. В первый момент Вьентьян разочаровал. Площадь у фонтана Нампху (NamPhou) напоминала поле сражения – валяющиеся повсюду поломанные стулья, перевернутые столы, горы мусора. В мусоре была и набережная Меконга. И это Париж Востока, как любят называть Вьентьян в путеводителях?
Потом дошло. На календаре-то было 1 января. И лаосцы вчера весело встречали Новый год. Это у нас принято на Новый год сидеть дома за столом, а в Азии все праздники отмечают на улице народными гуляниями.
И все же у Вьентьяна есть свое очарование. Лаос – бывшая французская колония и это наложило отпечаток. В центре города много домов в колониальном стиле. Названия то же французские – Avenue, Boulevard.
Одна из главных достопримечательностей Вьентьяна – арка Патусай (Patuxai).
Арку построили в 1969 году в честь победы лаосцев над Францией за независимость своей страны. Самое забавное в том, что строилась арка на французские деньги и чем-то напоминает Триумфальную арку в Париже, правда с лаосским декором. А еще арку строили из цемента, выделенного американцами на строительство аэропорта. По мнению вьентьянцев, многие чиновники нагрели на этом строительстве руки и потому в народе арку Патусай называют памятником взяточнику.
Автобус с сюрпризом
Из Вьентьяна нам предстояло перебраться на автобусе на юг страны – в город Паксе. О местных автобусах стоит сказать отдельно. Таких автобусов я в жизни не видел! Огромные двухэтажные монстры, все в огнях, с мерцающим табло и бегущими строками. На втором этаже – сидячий салон, внизу – спальный. В салоне – телевизоры, туалет. Я стоял и не понимал: откуда в этой бедной стране такие автобусы?
Нам достался тоже «веселый» автобус. Называется это чудо вражеской техники sleepingbus. Мне уже доводилось ездить в спальных автобусах в Китае, и воспоминания остались не самыми приятными. Тут же было все наоборот. В салоне по бокам идут два яруса широких кроватей почти в человеческий рост. Есть подушки, одеяла. Но самое забавное в том, что рассчитаны кровати на двоих человек! Мне-то повезло – я был с женой. А можете себе представить лицо европейца, когда к нему на полку полез лаосец. Кто-то спал валетом, два наших соседа сидели и трепались всю ночь, не решившись спать в обнимку друг с другом.
Паксе – бывшая столица королевства Тямпасак, а ныне административный центр провинции Тямпасак. Городок небольшой - всего 120 тыс. жителей. В путеводителе написано, что Паксе основали и построили французы. Заметно. Симпатичные двух и трехэтажные домики с балкончиками, узенькие улочки. Но при этом смотреть в самом Паксе нечего. Главная и, пожалуй, единственная достопримечательность - бывший дворец королей Тямпасака, ныне превращённый в отель. Паксе чаще всего используется туристами, как отправная точка для экскурсий по югу Лаоса, например, на плато Болавен, к руинам кхмерского храма Ват Пху (Wat Phu) или на четыре тысячи островов.
Затерянный мир
Плато Болавен – это плоскогорье, разрезаемое многочисленными реками и речушками, которые образуют более сотни водопадов, некоторые из которых имеют высоту более 100 м. Здесь проживает множество самобытных племен, здесь выращивают один из лучших в мире кофе. Тур на плато Болавен – смесь экологического и этнотуризма. Первая остановка - на чайной плантации. Чай и кофе здесь выращивают еще со времен французов. Кофе надо сказать отменный. Затем мы заехали полюбоваться водопадом TadFane. Два огромных потока падают на дно большого ущелья. Живописно. Неподалеку расположен второй водопад - TadNiang. Фантастически красиво! Хотелось здесь остаться на часок и посидеть помедитировать, но надо было ехать дальше.
Поразило и другое: к водопаду проложена тропа, на крутом склоне выложены каменные ступеньки, оборудованы специальные viewpoint – смотровые площадки. Есть паркинг для автомобилей, кафе, туалеты. Почему в бедной стране Лаос это смогли сделать, а у нас в Приморье, где тоже есть красивые водопады, до этого никому нет дела?! А потом мы плачемся, что не едут к нам туристы.
Но самым запоминающимся было посещение традиционной лаосской деревни. Нашим гидом по деревне был местный житель, парень по имени Ху. Ему 24 года, он весьма неплохо говорит по-английски. От него мы и узнали немало интересного.
В деревне проживает около 700 жителей. В одном доме одновременно живут по 4-5 семей. А это примерно 50-70 человек! А дома весьма небольшие. Как рассказал Ху, многим не хватает места для сна, поэтому приходится спать на кухне, или вообще под домом на специальных подстилках. Жениться местные мужчины могут до 4 раз, но для этого надо заплатить калым: два буйвола. две коровы, две курицы и еще много чего. Поэтому, мало кому удается иметь больше двух жен. Вот и наш знакомый Ху признался, что влюблен в девушку, но у него совсем нет денег. И потому его возлюбленная через месяц выйдет замуж за богатого землевладельца. Такая вот грустная история.
Кстати, в этой деревне категорически запрещены любые добрачные отношения. В лучшем случае выгонят, в худшем, просто убьют. Жители деревни живут за счет выращивания и продажи кофе, кардамона и табака. Питаются очень плохо, в основном рисом. А в засушливый сезон у бедных семей нет даже и риса, поэтому они делают муку из сладкого картофеля, а потом готовят из нее еду. Все жители деревни курят табак, причем начинают курить с 4 лет. Они делают из бамбука большое подобие кальяна и ходят целый день с этой огромной трубкой. Все, от мала до велика! Но при этом у них табу на любой алкоголь и наркотики.
Местные жители язычники, у них сохранились многие древние обряды. Например, при строительстве дома надо зарезать буйвола, закопать его кости и поставить там алтарь, который будет оберегать дом. На свадьбу зарубают черную курицу, символизирующую злых духов. Женщин изгоняют из дома на время месячных и родов, так как женская кровь привлекает нечистую силу. Несмотря на полную отрешенность от внешнего мира, все же некоторые элементы современности в деревне имеются. Например, 16 лет назад в деревню провели свет, и теперь жители скидываются несколькими семьями деньгами и покупают телевизор. А вот про компьютер, Интернет и мобильный телефон они имеют весьма смутное представление. Хотя признался Ху, но видел компьютер и даже пробовал на нем работать. Гуляя по деревне, мы не переставали удивляться тому, насколько контрастен наш мир. В нескольких километрах от вполне развитой столицы, с французскими ресторанчиками и широкими проспектами, затерялась маленькая пыльная деревушка, где люди живут в удивительном, совершенно непонятном для приезжих мире. Но они счастливы.
Четыре тысячи островов
На самом юге Лаоса на границе с Камбоджей находится одно из чудес света. В ноябре-январе, в период сухих месяцев между муссонами Меконг мелеет и на 50-километровом отрезке образует сеть каналов, проток, песчаных отмелей и около 4000 речных островов. Это место так называется – Сипандон (Si Phan Don), что в переводе означает «Четыре тысячи островов». Самые большие из постоянно существующих островов населены круглый год и дают возможность поближе познакомиться с жизнью прибрежных деревень. Прибывающие в Сипандон туристы как правило селятся на трех островах - Дон Кхонг (DonKhong), Дон Дет (DonDet) и Дон Кхон (DonKhon). Наш выбор пал на последний.
Из Паксе мы на автобусе доехали до какого-то захолустья под названием Накасанг. Все, дальше только на лодке. Поначалу увиденное не произвело впечатления: ну река, ну торчащие из воды деревья, кусты и островки. Но первое впечатление часто бывает обманчивым. Высадившись на острове, мы пошли искать себе пристанище.
Вдоль берега реки на сваях стоят небольшие деревянные бунгало с верандами, на которых в шезлонгах и в гамаках релаксируют евротуристы. Кто книжки читают, кто пиво потягивает, кто просто спит. Одним словом, спокойный и безмятежный отдых.
Мы остановились в небольшом отельчике SouksanGuesthouse. Одним из совладельцев гестхауса является колоритный британец Том. Он жил во Франции, но пять лет назад его каким-то ветром занесло сюда в Лаос на остров Дон Кхон. Том влюбился в эти места и даже прикупил участок земли. Первое время жил без электричества, которое провели на остров всего три года назад. У Тома мы и узнали, что интересного есть на острове. На Дон Кхоне еще от французов остались несколько колониальных строений, а также остатки железной дороги (кстати, единственной в Лаосе) и пирс. Еще на острове можно посмотреть живописные водопады, в том числе и самый большой, по словам Тома, водопад в Юго-Восточной Азии - Кхон Пхапхенг (Khon Phapheng). А еще у острова Дон Кхон в водах Меконга водятся редкие речные дельфины.
Наутро мы взяли в прокат велосипеды и отправились смотреть дельфинов. Деревня, в которой мы поселились, поразила. Экзотика та еще! Деревянные хибарки, на которых гордо красуются названия restaurant и guesthouse. В любом «отеле» можно купить билеты на автобус куда угодно – во Вьентьян, Луангпрабанг или Вангвьенг, в камбоджийские Пномпень и Сием Риеп, вьетнамские Дананг, Хюэ и Ханой, и даже в
Бангкок. При этом ценник вполне умеренный. К примеру, мы купили два билета до Пномпеня всего за 24 доллара. В который раз убеждаюсь, что Юго-Восточная Азия – рай для самостоятельных путешественников.
Наш путь лежал на север острова. Мы ехали по узкой тропинке через джунгли. По дороге то и дело попадались небольшие деревушки.
Иногда у меня возникало ощущение, что я перенесся на машине времени. Люди здесь живут так же, как и их предки сотни лет назад – в деревянных лачугах на сваях, питаются тем, что дает огород и Меконг. Дети бегают полуголые. Хотя если присмотреться, то можно увидеть спутниковую антенну во дворе.
Как уже говорилось выше, в Меконге ниже водопадов живет популяция пресноводных дельфинов Иравади, которые находятся под угрозой исчезновения и охраняются Всемирным фондом диким природы. Мне не понятно, как они вообще здесь прижились. Вода в реке чудовищно грязная. Ведь в Меконг тоннами сливаются отходы. Не от этого ли они исчезают?
Мы взяли на прокат лодку и поехали смотреть дельфинов. Встали на середине реки и начали всматриваться в речную гладь. Но никто не появлялся. Я вспомнил, как во Владивостоке китайских туристов возили на катере смотреть русалок. Китайцы всматривались в море, но русалки не появлялись. А потом гид им заявлял, что русалки, видимо, уплыли в другое место и предлагал взамен покормить чаек. Вот и я грешным делом засомневался, а есть ли тут вообще дельфины? Хотя на берегу одна европейская туристка сказала, что полдень не самое лучшее время для поездки. Не знаю, может сиеста у дельфинов, и они спят в это время. Но мы их все-таки увидели! И это действительно дельфины. А на берегу потом уже увидел плакат, на котором было написано: «Уважаемые туристы. Дельфины дикие животные. И мы вовсе не гарантируем, что вы их сможете увидеть». В общем, намек на то, что денег вам никто возвращать не будет.
Ниагара Меконга и пяный гид
А на второй день мы отправились смотреть самый крупный водопад в Юго-Восточной Азии - Кхон Пхапхенг, в переводе «Голос Меконга». Его еще называют «Ниагарой Меконга». На самом деле высота его всего-то 15 метров. А самый крупный он по объему расхода воды. Это даже не один, а целый каскад водопадов, стекающих с разных уровней Меконговского плато. Туристы, как правило, добираются к нему по суше и смотрят водопад со специально оборудованной площадки. Нам же хозяин нашего отеля по имени Папа Луанг (так он представился) предложил посмотреть водопад так сказать изнутри. Папа Луанг – мужик забавный. Трезвым мы его не видели ни разу. Даже утром. Вот и на сей раз в лодку он сел с бутылочкой местной водки LaoLao и с «запивоном» – бутылкой пива. При том, что уже был сильно подшофе. Сначала мы плыли по каким-то протокам, затем продирались через джунгли, а затем уже по камням и скалам пошли на шум водопада. При этом наш полутрезвый гид с бутылкой в руках ловко скакал с камня на камень, а мы – дети урбанизации – еле поспевали за ним.
Наконец мы вышли к водопаду! Он был буквально в нескольких метрах от нас. На Ниагару, конечно, не тянет, но тоже красиво. С другой стороны, разве бывают некрасивые водопады? В этом месте река, распадаясь на несколько мощных потоков, падает с каменных уступов. Мы посидели на скале и полюбовались этим волшебным зрелищем. А я еще успел и искупаться в горном потоке. Вот это настоящий экотуризм!
Вечером мы сидели на веранде и наслаждались закатом. Закаты над Меконгом особенно красивы. И вообще здесь на Меконге хорошо. Спокойно. Душевно. Здесь нас накрыло лаосское неспешное и расслабленное отношение к жизни. Некуда бежать, незачем спешить…
Лаос мы покидали с грустью. Эта бедная и слаборазвитая страна покорила нас. Покорила своей природной красотой, доброжелательностью ее жителей. Когда мы прощались с Томом, он произнес хорошую фразу: «Вы же видите, что этот мир маленький». И, правда, почему бы не вернуться в Лаос?
