Первое впечатление
Осознавать это начинаешь уже тогда, когда пересекаешь границу этой страны. На юг Норвегии мы попали прямиком из Швеции, и сразу ощутили разницу: обширные равнины превратились в извилистые горы, которые время от времени перемежались водоёмами с кристально-чистой водой.
В страну фьордов мы отправились на машине, которую взяли на прокат в Стокгольме. Стоит это удовольствие не так дорого - около 60 евро в сутки. Несмотря на то, что дорога здесь представляет многокилометровый серпантин, преодолеваешь её очень быстро, большие расстояния ощущаются. Ведь покрытие в Норвегии - идеально ровное, не важно, где ты находишься: в столице или в далёкой деревне на севере страны.
По дороге то и дело встречаются знаменитые норвежские дорожные знаки с лосями. И это не просто элемент местного колорита, как думают многие туристы. Это на самом деле мера предосторожности: лоси гуляют по дорогам Норвегии очень и очень часто.
А ещё вдоль трассы нам встретилось чудо, заставившее сделать остановку почти на полчаса - ферма, на которой выращивали альпаков. Эти удивительные животные издали похожи на плюшевых козочек. Но на самом деле альпаки сродни верблюдам, точнее даже, их родственникам - ламам. Норвежцы выращивают альпаков ради шерсти, которая считается самой мягкой и качественной в мире. К ним можно подойти, сфотографироваться, погладить без всяких опасений - милые и дружелюбные альпаки никогда не причинят вреда человеку.
Норвежцы тоже плачут
После фотосессии с альпаками мы отправились в гостиницу в пригороде столицы Норвегии - Осло. Интернет - агентство, через которое мы бронировали отель, обещало весьма и весьма скромный сервис. На деле всё оказалось очень неплохо: в дешёвой по норвежским меркам гостинице мы получили роскошные номера с видом на озеро, свободным Wi-fi в номерах, бесплатным бассейном и сауной.
Ещё меня поразили разовые стаканчики рядом с умывальником. Я долго недоумевала, для чего там стоит большая упаковка?!? Всё оказалось просто: пить воду... Из-под крана! В Скандинавских странах: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании - все именно так и поступают. Потому что вода здесь бежит действительно чистая. Привыкала я к этому долго: первую неделю в Норвегии всё равно покупала воду в бутылочках. Хоть и стоит она 2 евро.Но через неделю освоилась и начала пить из - под крана.
В этом отеле мы впервые познакомились с норвежцами. Компания светловолосых юношей отмечала в здешнем ресторане мальчишник. Ребята пригласили нас за свой стол, начали угощать коктейлями и морепродуктами. Излишняя прагматичность, даже жадность скандинавов, о которой любят говорить во всём говорить мире, оказалась мифом.
Ещё один миф, который развенчали ребята - о том, что в Норвегии все получают огромные зарплаты. Когда мы показали им на карте, где находится Владивосток, молодые люди были искренне поражены. Оказалось, что у многих из них нет денег даже на то, чтобы изучить свою страну и полюбоваться на фьорды. Точнее, деньги есть, но уходят они на другие, более важные потребности. А путешествуют норвежцы не слишком часто.
Рай для мигрантов и... преступников
На следующее утро мы отправились в Осло и по дороге, по совету норвежских знакомых, заехали в парк скульптур Вигеланда. Расположился он на западной окраине города. Парк именитого норвежского скульптора на самом деле уникален: в нём хранится более 200 статуй, которые отражают всю гамму человеческих отношений.
Вдоль главной аллеи расположились скульптуры мужчин и женщин, которые держат друг друга за руки и обнимаются или ругаются и отталкивают от себя любимых. Особо трогательными среди них выглядят фигуры мужчин, играющих с детьми, и малышей, которые рассказывают друг другу об устройстве нашего мира.
На входе в парк мы увидели интересную картину: группа мусульман проводила какое-то собрание, громко выкрикивая лозунги на арабском языке вперемешку с английским.
Девушки из конной полиции объяснили: это пакистанцы в очередной раз пытаются добиться каких-то льгот. И, что удивительно, им это удаётся: норвежское правительство создало в стране весьма тёплые условия для иммигрантов. Как и во многих европейских странах, на пособия в Норвегии можно припеваючи жить много лет подряд, не особо утруждая себя поисками какой-либо работы. Кстати, в стране фьордов прекрасно живётся не только иммигрантам, но и преступникам: на одного заключённого здесь тратят... 100 евро в день! Согласитесь, не каждый из российских санаториев отводит такую сумму на своих постояльцев.
Не ходите на вокзал!
Из парка мы отправились прямиком в центр Осло, к городской Ратуше, где каждый год проходит вручение Нобелевской премии. Это необычное здание сразу же бросается в глаза благодаря большим астрономическим часам на фасаде.
Стоит обязательно заглянуть и внутрь Ратуши, особенно в тот зал, где проводят бракосочетания. Стены его украшены картинами знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка.
Выйдя из Ратуши, мы направились по узкой улочке к зданию городского театра, где ставил свои пьесы сам Генрик Ибсен. Прямо за театром начинается главная пешеходная улица Осло - Карл Йоханс Гейт, которую местные жители давно неформально переименовали в «Елисейские поля» Осло.
Это неудивительно: вдоль улицы раскинулись лучшие кафе, рестораны и бутики столицы. Здесь можно попробовать знаменитое норвежское мороженое с фруктами, посидеть за столиком в «Гранд кафе», куда каждое утро приходил завтракать Ибсен, или в таверне выпить пива из огромного рога, как это делали грозные скандинавские викинги.
Только стоит сразу рассчитывать на то, что кошелёк ваш значительно отощает: Норвегия - страна дорогая даже в сравнении с остальными Скандинавскими государствами. И цена, например, большой порции мороженого может спокойно доходить до 15-20 евро.
Прогуливаясь по Карл Йоханс Гейт, мы подметили особенность - один конец этой улицы ведёт к королевскому дворцу, а второй - к ЖД вокзалу Осло. Она как бы соединяет два абсолютно разных мира: успешный и богатый с упадочным и маргинальным. ЖД вокзал Осло - это место, которого следует избегать. Здесь любят собираться местные торговцы героином и их постоянные клиенты, причём большими компаниями. Да-да, и в развитой и преуспевающей Норвегии эта прослойка общества имеется! Так что задерживаться на этом конце Карл Йоханс Гейт не стоит: лучше сразу отправиться к королевскому дворцу. А по дороге обязательно заглянуть в музей Эдварда Мунка, который любовно сохранил все его знаменитые «Крики».
Это конечно, далеко не всё, что стоит сделать в столице Норвегии - здесь ещё масса всего интересного. Но и задерживаться слишком долго в Осло - просто преступление, ведь главная прелесть Норвегии - это всё-таки её деревни и уникальная природа. Рассуждая так, мы решили отправиться в другой крупный норвежский город - Берген, осматривая по дороге очаровательные деревушки этой страны.
В сельской местности
Первым поселением, которое попалось нам по дороге в Берген, была милая деревушка Лердаль. Знаменита она своим центром дикого лосося и автомобильным тоннелем, который считается самым длинным в Европе. В Лердале мы впервые увидели своими глазами, что такое норвежские фьорды.
Местные жители указали нам дорогу к небольшой уютной гостинице, которая, по их словам, расположилась прямо в сердце фьорда. Мы отправились в том направлении и через некоторое время остановили машину на обочине... Перед глазами открылось невероятное зрелище: длинный и узкий залив с кристально-чистой водой, который окружён отвесными скалами. Самое удивительное - вода была абсолютно спокойной, как в озере. Такой красивейший подарок Норвегия получила от ледников, которые медленно сходили с гор и пробивали путь для воды между скалами.
В гостинице мы поставили машину на парковку и решили взять на прокат велосипеды. Эта идея оказалась удачной: чистым горным воздухом и местными пейзажами всё же лучше наслаждаться не из окна автомобиля. На велосипеде мы отправились прогуляться вдоль одной из главных достопримечательностей Норвегии - Согнефьорда.
Прогулка затянулась почти на 4 часа из-за того, что через каждые 100 метров приходилось останавливаться, чтобы фотографировать окружающие нас пейзажи. Удивительно, но красота фьордов не приедается, от бесконечного её созерцания не становится скучно. Напротив, мы, жители крупного города, впервые в жизни ощутили, что в этой глуши смогли бы прожить довольно долго.
Несмотря на то, что путешествие пришлось на середину августа, нам не попалось ни одного туриста. Да и местные жители не особо желали покидать свои уютные разноцветные домики. И только возле одной из ферм мы увидели мужчину с женщиной, которые поливали цветы в палисаднике. Вдоль забора фермы был растянут огромный плакат с призывной надписью «Welcome».
Любопытство заставило подъехать к воротам и войти внутрь. Оказалось, что хозяева фермы держат нечто вроде небольшого ресторана с домашней норвежской кухней. Мы решили перекусить здесь и заодно поспрашивать их о жизни среди красот природы.
Кухня в «ресторане» оказалась очень вкусной: нам предложили на выбор котлеты из оленины, лосось и стейк из козлятины. Подавались эти вкусности с традиционным норвежским гарниром - картофелем пюре и сметаной. Я рискнула попробовать козлятину (уж больно настойчиво советовали её хозяйка с хозяином), и не пожалела: никакого специфического запаха от мяса не исходило, напротив, оно было очень мягким и нежным.
Пока Андерс (так звали хозяина) готовил нам блюда, его жена Хильда рассказывала о местной жизни. Оказалось, что в этой деревушке на берегу Согнефьорда проживает целых... 70 человек! При этом здесь есть своя небольшая школа, больница и даже музей. Хильда поведала, что детей в норвежских первые 5 лет вообще практически не напрягают домашними заданиями. Да и на занятиях они могут заниматься чем угодно: готовить традиционные блюда, ходить в лес за грибами и ягодами,мастерить какие-нибудь игрушки и продавать их на импровизированных рынках.
Дорога-шедевр
После роскошного обеда мы вернулись в гостиницу за машиной и отправились в другой норвежский горный городок - Флом. Несмотря на свои скромные размеры, Флом оказался куда более популярным среди туристов, чем Лердаль. И причиной тому, - во-первых, большой сувенирный рынок, где знаменитые норвежские свитера с оленями стоят куда дешевле, чем в Осло или том же Бергене.
Ну а, во-вторых, - горная железная дорога Фломсбане, которую местные жители называют не иначе, как шедевром инженерного искусства.
Она соединяет Флом с городком Мюрдал, который расположился на высоте более 800 метров над уровнем моря. Билетик на поезд стоит совсем недёшево: 60 евро туда-обратно. Но, поверьте, он того стоит. Мы это ощутили через пять минут после начала путешествия: дорога пролегала вдоль рек, глубоких горных ущелий, водопадов и небольших ферм, разбросанных по склонам. Вот где по-настоящему начинаешь ощущать, что ты оказался в Скандинавской сказке!
А самой захватывающей оказалась 10-минутная остановка возле гигантского водопада Кьосфоссен, который питает железную дорогу. Норвежцы вообще в хорошем смысле помешаны на экологии - эта страна как никакая другая в мире использует природную энергию воды. Было очень любопытно взглянуть на водопад, способный привести в движению такую махину, как Фломсбане. За минуту до остановки мы услышали истошный крик китайцев, расположившихся в соседнем вагоне. Я испуганно вскочила с места, решив, что мы, как минимум, падаем в ущелье! Но в следующую минуту я поняла, почему они так орут: справа от меня показался величественный водопад, при виде которого, действительно, хотелось кричать на весь вагон: как же это красиво! Остановки, кстати, вполне хватает для того, чтобы снять водопад со всех ракурсов.
Город холмов и рыбы
В общей сложности дорога до Мюрдала заняла у нас около часа. Оттуда мы направились прямиком в Берген - город, о котором каждый из норвежцев говорит с гордостью и любовью даже в том случае, если он там ни разу не был. При этом нас предупредили про одну особенность Бергена: дожди здесь льют постоянно, по статистике за год бывает только 5-6 безоблачных деньков. Естественно, мы запаслись зонтиками и «дождевиками» для камер.
Как вы думаете, какой погодой нас встретил Берген? На небе не было ни единого облачка. И за всё время нашего пребывания там дождь так ни разу и не пошёл!
Сам город впечатлил меня гораздо сильнее, чем тот же Осло. Как и Владивосток, он расположен на холмах, и осмотреть его весь можно с фуникулёра. Только в отличии от нашего, здешний фуникулёр поднимается вверх около 40 минут. С высоты Берген похож на детскую игру с кубиками: по всему городу разбросаны разноцветные домики и длинные трамвайные пути.
Полюбовавшись на панораму города, мы спустились в центр и отправились к знаменитому рыбному рынку. По дороге попалась интересная деревянная «скульптура» - памятник треске. Да уж, культ рыбы в Бергене ощущается буквально везде.
Сам рыбный рынок оказался не очень большим, но зато порадовал ассортиментом. Рыбаки приходят сюда со свежим уловом и прямо на ваших глазах готовят рыбу, разных морских гадов и подают их вам на стол, можно сказать, прямо из моря.
А ещё на рыбном рынке можно купить гигантской скандинавской малины, клубники и голубики. Выглядят эти ягоды, как явные жертвы ГМО - индустрии, но на самом деле они выращиваются без всякой химии.
После перекуса на рыбном рынке нам предстояло отправиться в усадьбу композитора Грига, а оттуда - на паром и в соседнюю Данию. Но дворцы и памятники Копенгагена несколько меркли на фоне той природной красоты, которую открыла нам Норвегия. Хотелось вернуться и всё оставшееся летнее время провести на небольшой норвежской ферме на берегу фьорда.