Попав в город Кота-Кинабалу (или, как его называют местные, Кей-Кей), который является столицей второго по величине штата в стране – Сабах, я окунулся в современный и удобный мир стекла и бетона, к которому, как любой европеец, давно привык.
Интересно, что Кей-Кей был полностью разрушен во время Второй мировой войны. Второе рождение город пережил в 1967 году, когда его возвели заново, изменив старую застройку и проложив улицы ровными квадратами параллельно и перпендикулярно береговой линии. Со времени перерождения Кота-Кинабалу вырос в крупный город, в котором есть все – от милых уединенных пляжей до пятизвездочных отелей и высотных офисных зданий. Казалось бы, никакого намека на дикое прошлое… Ан нет! В Кота-Кинабалу можно увидеть, как по соседству с самыми современными архитектурными сооружениями стоят типичные малайзийские лонгхаузы — длинные дома, стоящие в воде на сваях.
Впрочем, отъехав подальше от города, мне удалось попасть туда, где, казалось, цивилизации и вовсе нет места. Добро пожаловать - этническая деревня Мари Мари - воссозданная территория проживания самых ярких местных племен.
По пути в деревню
«Дусун, Рунгус, Люндаин, Баджао, Мурут», — по пути в деревню наш гид загибает пальцы, перечисляя названия местных племен. По словам нашей провожатой, много лет прожившей на этой земле, каждое из этих племен совершенно самобытно и уникально. Даже люди в них внешне друг на друга не похожи. Однако их объединяет одно – все верят в покровительство духов. При этом каждое племя выбрало свой способ задабривания высших существ. Большинство из них уговаривают духов послать добрый урожай и оградить от нападения крокодилов с помощью танцев у костра и ритуальных молитв. Однако несколько племен задабривали духов… кровью.
- Голова врага - вот главное аргумент к духам, - рассказывает наш гид. - Чем больше племя добыло скальпов, тем богаче будет год, тем меньше будет бед. Впрочем, все сами увидите…
Выпить и закусить
После шумного города то место, куда нас привезли, казалось по-настоящему диким. Кругом одни джунгли, откуда доносятся крики невиданных животных и птиц. Вместе с тем, в сочности этих диких красок и сочетаниях запахов хотелось раствориться… А ощущение дикости и нетронутости природы заставило долго любоваться местными красотами.
Озираясь по сторонам, наша небольшая группка следовала по узкой дорожке, которую пару раз сменяли навесные шатающиеся мостики. Никакого стекла или бетона – только природные материалы. Вскоре тропинка привела нас к первым деревянным строениям. Оказалось, что это владения совсем не воинственного племени – им наши головы были не нужны.
В первом домике нас встретила, по всей видимости, местная жительница – потомок одного из племени. Радушно поприветствовав, она показала, как ее предки мололи в ступе муку из риса, делали лепешки и, уложив провиант в бамбуковый рюкзак, отправляли своих мужчин на охоту.
На выходе из домика нам предложили самим себя снарядить в путь. На столе я увидел несколько тарелок с разного рода яствами. Что было нам предложено в качестве провианта, я, честно, сказать, до конца не понял.
Единственным знакомым продуктом оказался рис. Положив всего по чуть-чуть я закупорил бамбуковый туесок и отдал его одному из местных. Потом, сказали, ими мы и пообедаем. С мыслями о том, что, очевидно, остался без обеда, поскольку собранный собственными руками салат в жизни есть не стану, я перешел к другому полуоткрытому помещению. Вот тут меня ожидал настоящий сюрприз!
- Как думаешь, что это? – гид посмотрела на меня с улыбкой и кивнула в сторону какого-то засмоленного бачка, под которым горел огонь, а на его вершине красовалась железная тарелка. Еще одна деталь заставила меня включить воображение – чуть ниже середины бачка торчала трубка, из которой по капельке лилась прозрачная жидкость.
- Неужели это…, - начал догадываться я.
- Правильно, это самый настоящий самогонный аппарат. Только туземский, - улыбнулась гид и снова кивнула на стойку. Там уже стояли несколько «дежурных» стопок с туземским спиртным. Рюмки сделаны, конечно же, из бамбука.
Отказываться от угощения я не стал. Интересно же! Как оказалось, их самогон на наш совсем не похож. Скорее это «самогон lite» - не столь крепкий, по сравнению с отечественным, вариант. Впрочем, на такой жаре, очевидно, пить крепкий алкоголь вряд ли уместно. Выпив за здоровье племени, двинулся дальше.
Огонь из бамбука
Вскоре мы пришли к большому жилому дому, стоящему на сваях. Большинство местных племен жили именно в таких. Радушно нас встретив, хозяева показали нам комнаты, в котором могла уместиться, наверное, рота солдат. Дом разделен на два яруса. На верхнем, рассказала наш гид, жили девушки.
- Ночью глава семейства отправлял всех незамужних девушек спать и убирал лестницу, чтобы они не убежали к соседним мужчинам. Их женщины такие ветреные, сами бегали к парням, - улыбнулась провожатая.
От разговоров о ветрености прекрасной части племени нас отвлекли хозяева, решив показать, как они сотни лет добывали огонь. Для них огонь – основа быта. Если ты не его не добыл, вся семья, а может даже и племя, останется голодным. Ответственно...
Для начала туземец снял тончайший слой сухого бамбука. От того, насколько сухими и тонкими будут эти нити, зависит, быть огню или нет. Бамбуковую строганину паренек засунул в стебель бамбука, в котором предварительно проделал несколько щелей. Затем он достал острую с одного конца палку, засунул ее в щель и резкими движениями стал тереть. Вскоре появился дымок. Парень отложил брусок и стал дуть в бамбук, чтобы искра перешла в пламя. Однако она потухла. Глубоко вздохнув, добытчик огня предпринял еще одну попытку. После долгих «тёрок», искра-таки возгорелась. Есть огонь!
- Это тяжелый труд. И у них этим занимаются, как правило, женщины, - рассказала нам гид.
Кувшины с трупами
Путь до обитания следующего племени оказался необычно долгим, по сравнению с другими. Хотя, может, мне показалось, после всех рассказов нашего гида. Ведь мы шли во владения именного племени Мурут, чьи мужчины охотились за людскими головами…
Не дойдя до первых домов несколько сот метров, вдруг откуда-то из кустов с диким воплем выскочил местный туземец – полуголый и разукрашенный. Верещя что есть мочи, он стал тыкать в меня огромным ножом.
- Нож настоящий, - подбодрила меня, улыбаясь, гид.
По характерным жестам я понял, что стоит идти вперед. Вскоре на нашем пути появился вождь - с большей кучей перьев на голове и очень суровым выражением лица. На наше счастье, глава племени оказался в добром расположении духа, и, проведя ритуал приветствия, он позволил нам пройти в деревню.
Под строгим конвоем нас повели по извилистым тропинкам вдоль хижин. Чтобы несколько разрядить обстановку, я попытался пошутить с туземцем относительно «чуда в перьях» на его голове. Шутка, судя по его гневному взгляду, оказалась не очень удачной. Дабы отвести глаза от сурового лица, стал по пути разглядывать деревья. Вскоре заметил интересную деталь: высоко на деревьях, а также перед ними располагались разной формы кувшины внушительных размеров.
Уловив в моих глазах немой вопрос, гид ответила, что эти кувшины, на самом деле… гробы. Оказалось, местные жители веками не хоронили своих соплеменников, как мы привыкли, в земле. Вместо этого они доставали из тел кости, и, все, что оставалось, засовывали в сосуды, которые хранили и на деревьях, и в хижинах. Они считали, что вместе с телом в доме остается жить дух предков, который защищает семью от бед. Сегодня, конечно, в этих кувшинах нет трупов, но каждый раз замечая сосуд, мое воображение рисовало самые страшные картинки, а по спине пробегал холодок.
Накормил семью
Возле одной из хижин мы остановились. Местные решили рассказать, как они охотятся. Чтобы поймать животное, они делали дротики, острие которых пропитывали ядом змей или усыпляющим веществом. Отравленными дротиками они стреляли по диким животным из длинных бамбуковых палок.
- Чем длиннее палка, тем точнее летит снаряд, - поделился со мной секретом мастерства один из провожатых на вполне сносном английском.
Самое сложное, рассказали туземцы, это на ходу попасть в бегущее животное. Хитро улыбаясь, они предложили нам попробовать попасть дротиком в висящий метрах в пяти фрукт. Для этого дали длинную полую палку, в которой «снаряд» уже ждал своего часа. Все, что было нужно это прицелиться и резко дунуть. Когда после долгих расчетов и «поправок на ветер» мой дротик пролетел мимо цели, мне показалось, что наш провожатый посмотрел на меня с презрением. Впрочем, показалось… Он улыбнулся и протянул мне новую «обойму». Со второй попытки я не промахнулся: прямо в яблочко!
- Сегодня твоя семья была бы сыта, - улыбнулся мне один из местных.
Натянув улыбку, я последовал за ним дальше.
Прыжок за невестой
В следующей хижине, которая, скорее, напоминала большой спортзал, нас встретил «головорез» с табачной трубкой в руках. Курение в племени не возбраняется. Специально для этого они выращивают табак. Однако, если местный самогон для нас – европейцев – слишком мягок, то о табаке такого не скажешь. Еще этого не зная, я принял предложение улыбчивого туземца выкурить с ним «трубку мира». И, конечно же, уже после первой затяжки меня разобрал кашель. Выдавив улыбку, я вернул ему трубку. Мой собеседник, легко затянулся, задержал едкий дым и с наслаждением выдохнул дым. Не, я так не смогу…
Впрочем, этого и не нужно было – трубка мира была выкурена. За это он пообещал показать нам, как в его племени выбирают себе невест. Надо сказать, способ этот весьма оригинальный. Посреди хижины есть большой углубление, в которое визуально проваливается квадрат пола. Однако это углубление – самый настоящий батут, только из бамбука, конечно. Суть ритуала выбора невесты в том, что группа парней раскачивается на этом батуте и резко прыгает вверх. Там уже сидят свободные девушки, ожидая своего прыгучего жениха. Как правило, самых завидных невест садили выше других и лишь самый сильный и прыгучий мог ее достать. Такой вот естественный отбор.
Я, конечно же, попытался подпрыгнуть на бамбуковом батуте. Однако, если бы я был из их племени, очевидно, никогда бы не женился…
Культурное шоу
Следующей нашей станцией был уже не дом с кувшинами с трупами, а местный «клуб». Под звуки местных музыкальных инструментов, внешне напоминающих наши барабаны, только металлические и выпуклые, местные жители показали шоу национальных танцев – эдакое сочетание пластики, движений и дикости.
Затем была совсем не страшная фотосессия и обед. И нам действительно принесли приготовленные нами бамбуковые «туески». Никто их, конечно, есть не стал. Впрочем, нас накормили и без наших припасов.
Уже выходя из деревни, наш гид снова завела разговор о местных традициях. Оказалось, что предки людей, с которыми мы курили трубку и прыгали за невестами, прославилось интересным обычаем: они украшали свои дома головами убитых врагов. Таким образом, Муруты ограждали свое жилище от напастей.
- Сейчас, в их домах головы не найдешь, но об обычае здесь помнят хорошо, и с потомками Мурутов здесь стараются не ругаться, - рассказала гид.
Покидая дикую, но гостеприимную этническую деревню, я подумал, что сейчас проеду на комфортном автобусе с кондиционером в отель, где меня ждет горячий душ, телевизор и Wi-Fi. Мне не нужно думать о том, как добыть огонь и защитить свой дом от злых духов. Может, и тем людям, которые сегодня устроили мне познавательную экскурсию, этого тоже уже не нужно. Очевидно, им нет необходимости растирать бамбук, а своих умерших родственников они больше не засовывают в кувшины. Но они умеют жить в дикой природе, могут ее приручать. И чтобы увидеть, как это делается, стоит посетить деревню Мари Мари, остров Борнео, да и всю Малайзию – дико-современную страну.
