Путешествие в Непал

Знакомство со страной началось со столицы Непала Катманду, здесь проживает около миллиона жителей. Усыпанный маленькими одно-двух-трёх-этажными кирпичными домиками, он больше похож на яркую провинциальную деревню, чем на столицу страны. Множество древних храмов, пагод, скульптур и алтарей разбросано по всему городу. Серьёзным недостатком Катманду является его грязный пыльный воздух, город заполонили таксисты, дымящие допотопные грузовики и мотоциклы, чем-то отдаленно мне это напомнило наш родной Владивосток.

Столица Непала - Катманду

Из аэропорта мы направились в туристический район Тамель, там расположены гостиницы, сотни магазинчиков со снаряжением и сувенирами, турагенства и конечно рестораны и кафе. Мы выделили три дня на осмотр всех храмов и достопримечательностей, особенно понравилось около ступы Боднат, там очень умиротворенно себя чувствуешь. К тому же в столице шли беспорядки, народ бунтовал на улицах и мы поскорее купили пермит на посещение национального парка Аннапурна и свалили в горы.

Федеральная трасса между городами очень узкая, встречные машины еле разьежаются, дорога вся в ямах и трещинах. Из Думре наняли джип до начала трека, потому что местный автобус уже ушел, а нам не хотелось оставаться в поселке. Путешествие на джипе по горным дорогам Непала можно считать самой экстремальной частью похода, даже вспоминать страшно, после четырехчасовой тряски на джипе мы наконец то в сумерках добрались до Бульбуле, где заночевали в самом старом лодже, похожем на сарайчик, потому что под вечер все новые и чистые лоджи были уже заняты. Лодж - это непальские мини-гостиницы для туристов, они построены вдоль всего маршрута в местах стоянок, старые лоджи как правило грязные и убогие, а в новых можно встретить даже туалет и душ в номере. Постельное белье меняется нерегулярно, поэтому мы всегда пользовались своими спальниками. Столоваться принято в том месте, где вы остановились, ведь питание в столовой - это основной доход хозяев. Цена за двух-трехместный номер примерно 200 рупий, причем цены почти везде одинаковые, только еда с набором высоты стоит дороже в разы, потому что продукты поднимают наверх шерпы или мулы, например миска лапши в начале трека стоит 100 рупий, а на высоте 4000 м та же китайская лапша уже 300 рупий.

Первые три - четыре дня было трудно идти, ноги не слушались, сказывалась и  высокая влажность в тропической зоне, непривычная еда, и бесконечные подъемы и спуски по холмистой местности. У нас была карта маршрута и GPS, но в принципе потеряться на маршруте почти не возможно, во-первых, все просматривается далеко, во-вторых, на развилках есть указатели и в третьих, по основной тропе постоянно идут караваны мулов и вы можете ориентироваться по запаху.

Туристическая тропа вокруг массива Анапурны протяженностью около 200 километров является одним из самых живописных маршрутов Непала, это тропические джунгли, хвойный лес и маленькие аутентичные деревеньки  на крутых склонах, огромные водопады, и конечно великолепные горы.

Анапурна

Здесь сосредоточены несколько семитысячников и над ними главенствует Анапурна 1, высотой 8091 м, когда идешь по кольцу, то каждый день одна прекрасная гора сменяется другой. Это так здорово – просто смотреть на горные вершины, внутри какой-то дикий восторг и благоговение одновременно, Особенно горы красивы утром после ночного дождя, когда немного морозно и воздух кристально чистый.

Склоны до высоты 3500м заняты полями, каждый клочок земли, куда добрались крестьяне, обработан, какой же многовековой труд надо было приложить чтобы создать эти тысячи террас, причем до сих пор для пахоты используется самые примитивные орудия. С развитием туризма Непал понемногу меняет свой облик, на месте стоянок строятся ресторанчики, все деревни на маршруте по сути представляют собой скопление

гостиниц за исключением тех, которые находятся стороне от тропы, в одну из таких деревень мы прогулялись вверх для акклиматизации, это Верхний Писанг, люди живут в сложенных из камня домах, почти неотапливаемых, жизнь очень бедная, но местные видимо не сильно огорчаются и продолжают жить  там, где жили их прадеды.

Питание не слишком разнообразное, по утрам мы ели яичницу или мюсли, в обед суп лапша и карри, вечером рис  с овощами, макароны или жареная картошка, мяса почти не продают. Как-то раз заказали мясо яка, но оно очень жесткое, так что наслаждаться им было трудно. Для разнообразия мы просто заменяли утренний рацион на вечерний или наоборот. Еще подают момо, похожие на манты или пельмени сваренные на пару. Хлеб заменяют лепешки, их пекут из пшеничной или из гречневой муки, иногда жарят в масле и тогда такой хлеб называется тибетским. Выше 3000 м начали продавать ячий сыр, он похож на обычный сыр твердых сортов, очень вкусный и мы иногда себя баловали дорогим деликатесом. Еду готовят очень медленно, так что заказывать ужин нужно как минимум за час, а если еще лодж забит туристами, то ждать можно очень долго.

Весна считается низким сезоном из за дымки, которая закрывает горы. Но в апреле нам повезло,  было еще холодно и видимость была нормальной, позже приходит летний муссон с дождями и поток туристов почти иссякает. Народу на тропе было немного, каждый путешественник идет в своем темпе и остальных трекеров можно увидеть уже в гостинице. Русских мы почти не встречали, в основном это французы, немцы, чехи, израильтяне и американцы, народ идет в одиночку и группами, с проводниками и носильщиками и просто с рюкзаками, как мы.

В Мананге на высоте 3540м оказалась пекарня с прекрасными пышными булочками и настоящим хлебом, как на такой высоте поднимается тесто и пропекается хлеб было непонятно. Из Мананга мы пошли в радиалку к самому высокогорному озеру - Тиличо, на высоте 4919м.  Тропа туда идет по широким осыпям, смотреть вниз страшно, но пройти можно.

Само озеро оказалось еще подо льдом и снегом, но вокруг стоят во всей красе заснеженные огромные стены пика Тиличо. На высоте очень тяжело идти вверх, каждый шаг дается с трудом, но вниз ноги сами несут, усталости как небывало.

Горная болезнь на высоте нас немного доставала, иногда болела голова, и ноги отказывались двигаться. Наверное для того чтобы ночью было легче дышать, в стенах домов такие огромные щели, так что ветер спокойно проникает в комнату.

Самым высоким достижением в нашем маршруте был перевал Торнг-ла: 5 416 метров. Порой казалось, что подъем никогда не закончится, ты переставляешь с огромным усилием ноги, и идешь как во сне, голова задурманена недостатком кислорода, вокруг непередавемая красота вершин,  рассвет озаряет горы и дарит благодатное тепло. Там я понял, что для достижения новых горизонтов надо преодолевать себя, свою слабость и лень и двигаться вперед, потому что только движение есть настоящая жизнь.

После перевала местность изменилась, до самого горизонта видны каменистые пустынные ландшафты. Внизу расположен храмовый комплекс с древними целебными источниками, куда приезжают паломники из соседних стран, чтобы избавиться от болезней.

Сюда уже пробита автомобильная дорога и теперь тропа часто пересекается с пыльной грунтовкой, это очень неприятно, тем более что после 12 часов по полудни каждый день начинает дуть сильный ветер, который несет кучи пыли в лицо и буквально сбивает с ног.

В Кагбени мы попробовали местный яблочный локал-вайн, на вкус это обычный разбавленный самогон. Еще там продают облепиховый сок. Говорят, что тут и еще в Марфе созревают прекрасные яблоки, но нам достались лишь прошлогодние сухофрукты.

 Ущелье реки Кали-Гандаки является одним из самых глубоких в мире, оно расположено между двумя восьмитысячниками Даулагири и Аннапурна, видимо, с этим связана пустынность этой территории, в отличие от первой части маршрута, где граница леса поднималась почти на 4 километра.

Добравшись до деревни Марфа мы решили, что лучше плохо ехать, чем идти по пыльной дороге и сели на местный автобус. Билеты на автобус продают в продуктовом магазине и надо покупать заранее на следующий день. В автобусе индийской сборки ужасно маленькие сидения и они жутко неудобные, зато автобус раскрашен как расписная шкатулка. Мы доехали до Татопани, там пару дней отдохнули и привели себя в порядок. Деревня расположена в зоне тропических лесов, кругом зелень, клумбы рядом с лоджами пестрят красивыми цветами. Нам попался лодж, где хозяин обучался итальянской кухне и мы с удовольствием ели лазанью и вкуснейшую пиццу.

Тропа на участке Горепани-Татопани-НаяПул проходит по издавна заселенному району, деревни тянутся одна за другой и между ними нет свободного пространства, каждый клочок земли обработан. Можно назвать это место тропой миллиона ступеней, мы то поднимаемся, то спускаемся по бесконечным каменным лестницам, один день мы шли вниз более километра по вертикали по чертовым ступенькам, ноги потом болели до конца путешествия.

На высоте около 3000м поля сменяются горным тропическим лесом, в основном это древесные рододендроны, достаточно крупные деревья с причудливыми ветвями и с прекрасными алыми цветами, тропинка  усыпана опавшими лепестками, очень красивые места. Вечером почти каждый день проходят грозовые дожди, поэтому лучше после трех часов дня искать место для ночлега, чтобы не попасть под сильный дождь, иногда с крупным градом.

По всему маршруту продают сувениры, но мы себя сдерживали, чтобы не нести на себе. Тибетские чаши, колокольчики, шапки и шарфы из ячьей шерсти, бесчисленная куча фенечек, одежда из конопли, картины - все это хочется увезти с собой на память о путешествии. Наверное, только дома уже мы поняли, что побывали в одной из самых необычных стран мира, где люди живут на склонах самых высоких гор – Гималаях.